Escalando o Vulcão 5335 (Lagunas Bravas) próximo a Maricunga - Chile

:: Leia sobre esta expedição desde o começo

:: Leia o relato anterior

O dia amanheceu de maneira espetacular em nosso acampamento base a 4250 metros de altitude. Sem vento e um sol sereno que nos aqueceu na medida e deixou o azul das lagoas ainda mais celeste. No entanto, infelizmente, Max teve uma noite de cão, com dor nas costas e torcicolo. Acabou que ele decidiu por ficar um pouco mais no acampamento e eu e a Suzie fomos sozinhos ao cume do vulcão 5335. 

Cruzamos uma crista de rocha vulcânica enegrecida e entramos num vale circulado pelo topo por rochas bem íngremes. Neste momento Suzie já estava à minha frente e tive que gritar para ela ir para o lugar certo. 

Vencendo este vale saímos numa planalto que era a base da crista que usamos para ascender o vulcão. O terreno no começo era bom, e a Suzie ganhou ainda mais distancia de mim. Fui atrás num ritmo mais lento e viajando em meus pensamentos.

Uma hora depois que sai, liguei o rádio para falar com o Maximo, que ainda não havia saído do acampamento. Estávamos todos separados.

O terreno que era bom dá lugar a uma vertente com muitas rochas soltas do tamanho de seixos e cada passo para cima significa escorregar um pouco para baixo, num tipo de terreno que na Argentina se chama “Acarreo”.  Suzie, por sua vez foi mais para o lado e montou numa crista rochosa que deu acesso ao falso cume.

Já eu decidi continuar pelo acarreo, realizando uma travessia diagonal por baixo do falso cume e assim chegar no ponto mais alto da montanha, onde Suzie me esperava. Ela fez cume em 3 horas somente! Ela estava sentada em frente a uma pilha de pedras, o que demonstra novamente que não fomos os primeiros a chegar lá. Mas quem seria?

Novamente nenhuma sinal de algum elemento moderno, uma santinha, um caderno de cume, uma placa com homenagem, cruz, nada! Só havia a pilha de pedras que poderia ser sim uma apacheta incaica. Dado que a mesma é agora somente uma pilha de pedras, pode ser que tenha 500 anos.

Aproveitei para registrar o cume, tirar fotos de todas as montanhas ao lado. Diversas delas 5 mil sem nomes e sem registros, e outras não, como o Tridente, que faz fronteira com a Argentina e o Doña Ines. Fora eles pudemos ver o Cerro Condor, Cerro Colorados, Cerro Vallecitos e o Sierra Nevada, simplesmente as montanhas de 6 mil metros mais remotas dos Andes e as últimas nesta altitude a serem escaladas. Respectivamente em 2003, 2006 e 2006 e a última somente em Dezembro de 2014! 

Sim, estamos no meio do nada!

Ps. Após escalarmos descobrimos que este vulcão se chamada Lagunas Bravas e tinha pelo menos 2 ascensões. Uma realizada por um Clube Andino Horizonte e outro por Alvaro Rojas Rivera.

:: Continua

Acampamento ao lado de dois 5 mil sem nomes perto da laguna Brava, Chile.

Acampamento pela manhã e a montanha de 5335 mts ao fundo.

Parte da laguna Brava e outras montanhas de 5 mil metros sem nome.

Rochas vulcânicas. 

Inicio da subida do vulcão

Vista do acampamento a distância. Nossas pegadas são as únicas.

Primeira plataforma rochosa

Vista para o Vulcão do planalto.

Vertente do vulcão e a laguna Brava

Suzie no cume

No cume

Uma montanha de 5 mil sem nome.

Sierra Nevada ao fundo.

Laguna Brava Norte, direita o Cerro Tridente e ao Fundo Cerro Colorados (esq) e Vallecitos (dir).

Dois vulcões sem nome.

Com Parofito.

O verdadeiro significado de estar no meio do nada (mais nada que todas as outras vezes): Aproximação à região da Laguna Jilgero

:: Acompanhe a expedição desde o começo
:: Leia o relato anterior

Escalar montanhas sem nome tem um preço a pagar. Se elas não tem nomes, é porque ou nunca ninguém esteve lá ou porque as poucas pessoas que estiveram perto nunca se atentaram a dar um nome a elas. O fato é que por uma ou outra razão, uma montanha sem nome é um local remoto de acesso muito difícil para não dizer perigoso.

Após descermos do “La Brea”, retornamos a cidade de Chilecito e de lá voltamos à Fiambalá, base para ascensões na região do Paso San Francisco. Ao chegar na pequena cidade catamarquenha nos encontramos com Jonson Reynoso, que nos deu a boa notícia que o Paso enfim reabrira depois de tanto tempo. 

Com a boa notícia, rumamos cordilheira acima e fomos dormir no refúgio Laguna Verde, a 4300 metros de altitude, um local que usamos para aclimatação durante nossas expedições comerciais ao Ojos del Salado. Na entrada para este refúgio, há uma vaca morta completamente seca. Seu couro ainda está lá, assim como parte da carne, perfeitamente mumificado, com alguns locais mais deteriorados onde aparecem os ossos. Esta vaca é um exemplo do que acontece com você se seu carro quebrar ali em cima. Será encontrado daqui 500 anos, da mesma forma como hoje encontramos escaladores incas mortos ou as pessoas que eles sacrificavam nas montanhas.

Vaca morta. É assim que você vai ficar se algo der errado nas montanhas da Puna do Atacama.

Atravessamos o planalto que é base para tantas montanhas de 6 mil (são umas 18 na região). Estava bastante nevado, como nunca vi antes. Havia torres enormes de gelo do lado da pista que foi removido pelos tratores chilenos. Na aduana, fomos informados que desde a tempestade de 25 de Março deste ano o passo fora aberto poucas vezes. Meio ano de frio, vento e temperatura extrema.

Continuamos nossa viagem pegando a estrada para o Norte, em direção à Diego de Almagro, até chegar um pouco antes de La Ola, onde derivamos para Leste numa estradinha de terra bem mantida, que se manteve bem até uma espécie de represa de uma mineradora. A partir dali a estrada vira uma trilha pelo vale do mesmo rio e ela piora bastante.

Primeiramente há areia, depois ela entra em um canyon e temos que literalmente dirigir dentro do rio, situação que se repete por diversas vezes. Mas não é só isso.

Isso não é um rio. É a trilha 4x4 que leva ao lugar onde ficam as montanhas sem nome.

Subindo o canyon dentro do rio

Saindo do rio, voltamos a andar em bancos de areia e ainda somos obrigados a sair do vale mais tarde, subindo uma encosta íngreme e cheio de areia que vai dar um planalto cheio de pedras vulcânicas cortantes. O tempo todo eu fico pensando: _ Eu não deveria estar aqui num único carro.

Claro que tomando o máximo de cuidado possível com os pneus (que furaram na puna de La Rioja), eu sou obrigado a murchar quando encontramos areia (e afundamos nela) e tenho que encher quando andamos nas pedras cortantes. Sorte que o Conway tem um compressor e eu posso encher a murchar sem muitos problemas.

Depois do planalto pedregoso fomos parar numa estrada bem mantida com moto niveladora. Nitidamente uma estrada de mineradora. Após um tempo andando por lá, damos de cara com um local cheio de gelo acumulado. Certamente ninguém passa por ali há bastante tempo. Desviamos por fora da estrada e continuamos.

Num certo ponto, para meu desespero, o GPS aponta que devemos sair da estrada boa e rumar à direita, que neste momento nem sei mais qual é a posição geográfica. Deixo a confortável estrada mineira para andar no meio do nada, descendo uma encosta rumo uma depressão preenchida por sal.

Não chegamos a tocar neste salar, onde geralmente é um local com lama onde o carro atola. Fomos contornando em sua lateral passando por alguns locais difíceis com pedra e areia e um descidão arenoso, até que posso ver o começo, ou fim de uma estrada mineira, talvez aquela que deixamos para trás para andar off road. A questão é que o GPS diz que é para ir para a direita e a estrada, que possivelmente circula o salar, vai para a esquerda. 

Ando algum tempo no meio do nada, até achar uma pegadas de 4x4 bastante apagadas, que vou seguindo. Ela melhora e começa a subir um passo, onde há bastante pedra. Descendo, volta a ter areia e encontramos um grande lado que circulamos pela direita. Ali já conseguimos avistar três montanhas de 6 que conhecemos: O vulcão Colorados, O Vallecitos e o Sierra Nevada que foi a última montanha de 6 mil a ser escalada (isso foi em Dezembro de 2014!!)

Ali sou obrigado a murchar de novo os pneus, pois eles afundavam na areia. Após este pequeno serviço continuamos e subimos um grande passo onde damos de cara com um belo visual formado por uns 5 vulcões, todos sem nome, enfileirados ao lado de um lago de água leitosa que fica muito próxima à fronteira argentina.

Murchando o pneu

Usando o compressor original das bolsas de ar para encher os pneus.

Pampa com rochas antes de chegar na estrada mineira.

Atravessando a pampa no meio do nada.

Gelo na estrada, hora de desviar.

A proximidade com a Argentina fez Suzie indagar se traficantes pudessem usar estas pegadas para atravessar de um país a outro com drogas. A resposta foi imediata: _Não, duvido que traficantes se arriscariam tanto!

Descemos a grande vertente arenosa e vamos parar ao lado deste lago. Num certo ponto chegamos a um rio que o alimenta. Por sorte seu leito é tão mineral que as rochas são calcificadas e posso atravessa-lo sem atolar. 

No outro lado do lago, apenas 2 minutos após atravessar o rio, damos de cara com muros de pedra circulares bastante destruídos. Seu espaço interno é insuficiente para caber uma barraca. Seria indígena? 

Continuamos e damos de cara com mais muros de pedra, mas alguns deles nitidamente modernos. Achamos até mesmo madeira de palet. As pessoas que frequentam este local são todas jipeiras que vem em grupos aqui “brincar” com suas máquinas. Como é muito distante, é necessário fazer pernoite e isso justifica este acampamento. Na maioria estas pessoas não tem nada a ver com montanhismo. São aventureiros 4x4 e graças a eles temos estes caminhos no meio nada. Não dá pra saber a frequência que eles vêm aqui, pois na Puna uma pegada de carro pode durar muito tempo.

Decidimos continuar e chegamos num local onde um penhasco de rochas Vulcano-sedimentar dá direto na água do lago salgado. Local muito protegido e perfeito para acampar! Na escolha de um local para colocar a barraca, encontramos de novo muros de pedra e por ali não havia nenhuma marca de pneu!

Aqui é um lugar belíssimo. O fim da tarde foi com uma luz belíssima e serena que contrastava com nuvens negras no lado argentino e a cor celeste do lago contrastando com o vermelho das rochas e o amarelo dos pequenos arbustos que crescem no meio da Puna. Para completar o cenário, a beira do lago é branca de sal e no meio dele há pontinhos rosa que são os flamingos, aves tão comum nestas lagoas minerais. 

A tensão por ter dirigido neste local tão perigoso e selvagem é contrastada com a paz da paisagem marciana. Quase 100 km de trilha 4x4 extremamente perigosa, este é o significado de estar literalmente no meio do nada. Nunca tive tanto medo e tanto admiração pelo mesmo lugar.

Dirigindo no meio do nada

Atravessando rio calcificado.

Vista para Laguna Brava e montanhas de 5 mil metros sem nome.

Estudando a travessia no salar.

Passou....

Pircas de indios.

Pircas de Indios.

Seriam estas pircas incaicas?

Laguna Brava e um cume de 5 mil sem nome

Mais pircas de indios em ruinas.

Enfim acampamento.

:: Continua...

Escalando o Cerro 5225 (sem nome)

:: Leia sobre esta expedição desde o começo
:: Leia o relato anterior

Acordei naturalmente as 6 da manhã, mas levamos um bom tempo para levantar, pois o sol ainda não tinha nascido e não queríamos escalar sem luz. Não me lembro a hora em que começamos a caminhar, mas eu e a Suzie saímos na frente e o Max ficou para atrás arrumando as coisas.

Acampamos num vale e começamos a ganhar altura no morro ao sul do acampamento, aproveitando trilhas de Guanacos. Ao subir apenas um pouco já começo a sentir a força impiedosa do vento. Vou andando na curva de nível tomando cuidado para não ficar muito alto, onde o vento era pior e nem muito baixo.

Logo Maximo nos alcança e ele passa a dianteira mantendo a mesma estratégia e cruzando até mesmo campos de neve. Usando a bota como faca e sem crampon, vamos construindo plataformas e mantendo o equilíbrio. Um descuido e a queda é grande até o fundo da vale do rio La Brea.

Costeando a primeira montanha vemos o alto do vale La Brea e a montanha se destaca ao fundo. O GPS estava com a bussola descalibrada, mas foi fácil perceber qual seria o ponto mais alto e fomos em sua direção.

Perdemos um pouco de altura e logo atravessamos o vale La Brea, passando por um lugar que formaria um acampamento perfeito, com chão plano, solo, vegetação e um rio, que nesta época do ano está congelado. Apesar do lugar perfeito não nenhum sinal de acampamento.

Começamos a subir por uma vertente íngreme de rocha solta e vamos parar num rochedo bem abrigado do vento, onde paramos para hidratar e comer um pouco. Antes de sair nos deparamos com fezes de um felino. Cheio de pelos, só pode ser de um Puma.

Ganhamos altura e vamos parar num portesuelo e do outro lado há outro vale, também congelado. Maximo pede para ir em frente, seguindo seu ritmo natural que é um monstro. Eu decido atravessar o vale para investigar umas pedras que estavam aparentemente empilhadas, enquanto a Suzie segue os passos do Maximo.

Infelizmente não eram “pircas”, os muros de pedra que podem ser ruinas incas. Acabo por chegar na base de uma crista e decido subi-la, tendo como referência o Maximo que neste momento é um pontinho vermelho na montanha enorme.

Vou ganhando altura e perco o visual de ambos meus companheiros, mas ao chegar no topo da crista, vencendo um falso cume, vejo a Suzie em minha frente, ganhando o que seria a crista final até o cume.

Vou me aproximando do cume verdadeiro, até que vejo meus dois companheiros no horizonte. O cume é bastante alongado. Olho para o Oeste e vejo uma pilha de pedras, me aproximo dela e percebo se tratar de uma apacheta. Não há madeira como em outras montanhas, tão pouco há alguma virgem, caderno de cume ou qualquer coisas que ocidentais colocam no cume. Vou caminhando pelo cume alongado e chego até onde Maximo e Suzie estavam, que eram duas outras apachetas. Eles se agacharam e ficaram se protegendo do vento e do frio. 

O visual era incrível. Ao norte avistamos o Bonete Chico (quarta montanha mais alta do Andes), o Veladero, Baboso. A Oeste vimos uma linda montanha de 5500 que desejávamos escalar, mas que devido ao estado da estrada deixaremos para uma próximo. Ainda vimos o remoto Cerro Torro a Sudoeste e a Sul o pouco conhecido Colanguil. Acho que também vi o Las Tortolas e o Olivares. Todas estas montanhas com mais de 6 mil metros e muito pouco frequentadas.

Novamente nenhum sinal de qualquer elemento normal que é deixado em cumes na Argentina e de fato em toda a ascensão não vimos nada humano. Não fomos os primeiros a chegar no cume desta montanha granítica, mas quem foi o último a estar ali? Seria um escalador inca de 500 anos atrás?

O retorno foi por caminhos diferentes. Fiquei para trás e perdi Max e Suzie de vista e fiz meu próprio caminho. Foram 3 caminhos diferentes, 1 na ida e 2 na volta e só perto do carro vi um sinal humano, um totem de pedra e uma sinalização de uma mineira.

Por motivo obvio, mantivemos o nome temporário da montanha de “La Brea”. No retorno iremos pesquisar se houve mais ascensões à esta montanha.

:: Continua...

Suzie e Max na primeira parada para hidratação

Vista da montanha a distancia

Primeira apacheta no cume

Maximo e Suzie se protegem do vento atrás de apacheta.

Apachetas

Eu e Max no cume do cerro 5225

Parofito estava com a gente.

Eu no cume.

:: Continua...

Travessia de La Rioja a San Juan pelo alto da Puna em 4x4

:: Acompanhe esta expedição desde o começo
:: Leia o relato anterior

Foi com terremoto de 6.3 graus na escalada Richter que fomos dormir no dia 25 de setembro. Seria um bom sinal? Pelo menos a angustia pela espera do conserto do Conway havia acabado e poderíamos sair de Chilecito para o começo de nosso real projeto: Escalar montanhas sem nome e sem registro de ascensão.

O despertador tocou muito por volta das 5 da manhã e deixamos a cidade ainda no escuro para a atravessar a “Cuesta Miranda”, que é a estrada que liga as cidades de Nonogasta à Villa Unión antes das 7, pois a partir deste horário ela fecha e só é possível cruzar após as 19. Obras eternas que parecem estar acabando.

Atravessamos Villa Unión com a cidade deserta e tomamos o caminho da RP76 que leva até a fronteira com o Chile pelo Paso não habilitado de Pircas Negras. Passamos por outras cidades no caminho, como Villa Casteli, Vinchina, onde abastecemos e Alto Jague para enfim chegar na estrada de terra deste remoto passo andino.

Estávamos ganhando tempo, dirigindo com cuidado, mas não deixando de prestar atenção na paisagem deslumbrante. Cruzamos um passo, com bastante neve acumulada na estrada e logo demos de cara com as montanhas de 6 mil da Província de La Rioja: Bonete Chico, Veladero, Baboso e atrás, o complexo do Penãs Blancas e o Pissis. Diante de nós estava “somente” a terceira e a quarta montanha mais alta de todo continente.

Num determinando momento saímos da estramos principal e derivamos ao Sul andando por uma planície com bom substrato: _ A trilha deve estar aí em frente! Dizia Maximo, que não desgrudava o olho do GPS e da navegação.

E de fato estava, encontramos um caminho 4x4 bom e seguimos por ele, tomando cuidado para desviar da neve acumulada, que podia atolar o Conway. Em um deste desvios, acabei passando em cima de uma pedra com as rodas da direita e senti um impacto. Minha barriga gelou e achei melhor sair para “tirar água do joelho”. Nessa sem surpreender-me percebo que meu pneu estava totalmente murcho. A barriga gelou ainda mais.

Neste momento tive certeza que deveria voltar e reparar o pneu, pois não estou levando dois steps. Trocamos as rodas com facilidade e voltamos pelo mesmo caminho da ida. Neste momento você pensa em tudo. Já havíamos passado por uma grande dificuldade com o carro quebrado. Não queria passar por um problema semelhante novamente.

Voltando o caminho entramos em Jague. A cidade estava morta, avistamos apenas uma pessoa na rua e fomos perguntar se ela conhecia um borracheiro. Com um sotaque quase incompreensível ela nos disse que não. Insistindo, dirigimos pela única rua da cidade a procura de outra pessoa, mas não havia ninguém, nem na delegacia de Polícia.

Decidimos retornar mais 25 km até Vinchina e ao chegar lá a única borracharia estava fechada. Pelo menos a cidade não estava tão morta e um senhor sentado em frente de sua casa nos avisou o borracheiro, que foi abrir o negócio para arrumar nosso pneu, que tinha feito um rasgo.

Consertado o problema, não tive coragem de rodar com o antigo pneu e subi a cordilheira novamente, até chegar no Refúgio El Peñon, construído em 1873 era um abrigo aos boiadeiros que levavam gado ao Chile. Dormimos lá dentro e ainda pudemos assistir um filme. Luxo total. Ainda mais com a luz da lua cheia que iluminou a noite num espetáculo lindo de ver.

Aniversário com Perrengue

No dia 27 acordamos sem pressa. Era meu aniversário de 34 anos! Apesar da data, não comemorei, pois estava preocupado com o itinerário.

Deixamos o refúgio e pegamos o mesmo caminho do dia anterior, alcançando em calma o trecho onde o pneu furou e adentrando a Puna do Atacama e seu vazio. Este é um dos lugares mais remotos da América do Sul. Belo e assustador. Não é um local onde deseja ter um problema com o carro. Por isso fui bastante cuidadoso.

Por sorte o caminho estava bom. Fui abusando até chegar numa descida com um neveiro grande. Como era um vale, decidi arriscar e o carro atolou na neve. Infelizmente havia uma capa dura de gelo, mas embaixo era puro pó. Frio da na barriga.

Cada tentativa de tirar o carro a coisa piorava, a roda cavava mais e mais o gelo. Eu sei que ali não é um lugar para estar em um único carro, mas não tivemos opção. Apesar da situação nada agradável, não desanimei e tentamos solucionar o problema. 

Com uma pá plegável cavamos o gelo e fomos calçando os buracos com pedra. Para agilizar, Maximo e Suzie usaram uma lona que uso para colocar minha corda de escalada. Enchiam de pedra e traziam para calçar o gelo. Depois de diversas tentativas conseguimos tirar o conway da gelada e desviei o caminho pelo meio da encosta.

A trilha continuou sem percalços, até chegarmos num lago de agua salgada, onde em sua borda havia pedras organizadas de forma retangular. Paramos para ver e percebemos que era uma plataforma de pedras em ruinas. Levando em consideração o tipo de trabalho e a proximidade com o lago, acreditamos ser ruinas Incas.

A trilha continuou por mais tempo, cruzando o meio do nada, até que de repente chegamos num caminho bem feito, aplainado por uma moto niveladora. Era nosso caminho e achamos ser um trabalho de uma antiga mineradora. 

Continuamos o bom caminho até descer uma vertente que levava até um rio. Eu neste momento suspeitava que havia algo de errado, pois lembrei de ter visto no mapa um lugar ao lado de um rio chamado “Pto. Majadita, no les deja passar”. No momento do planejamento parecia insano haver um lugar no meio do nada com algum tipo de controle. Que corno estaria ali no meio do nada?

Aproximando das construção vejo um cartaz “Control 100 metros” e depois “Parque Nacional San Guillermo”.  Passo devagar e procuro por algum ser humano. Ninguém apareceu e a porteira estava aberta. Continuei devagar e fui embora. Claro, que o coração na mão por estar fazendo algo “errado”. Será?

O caminho era realmente bom e não tive dificuldades. Maximo, que estudara o caminho, falou que iriamos passar por um lugar humano, possivelmente uma mineradora abandonada e de fato, após fazer uma curva ela apareceu, chama-se La Brea. Fomos novamente bem devagar, esperando que alguém saísse de alguma construção, mas nada aconteceu e continuamos.

Depois de La Brea começa uma subida forte. Tive que acionar a reduzida, mas eis que o que já estava difícil fica ainda mais com um trecho cheio de neve na estrada. Tenho que embalar e mandar uma roda sobre a terra e outra sobre o gelo. Mas a terra está molhada pelo degelo e afundo na lama.

Acabo por voltar e pouco a pouco vou compactando um caminho com as rodas e consigo passar por este trecho perrengoso. No entanto a dificuldade não acabou ali e pouco depois chegamos num lugar ainda mais íngreme com mais rocha e mais lama. 

Tento diversas vezes fazer a mesma coisa que no local anterior, mas não consigo. O carro perde tração e atolo na lama gelada. No entanto, percebo um antigo caminho pela esquerda em zig zag que deveria ser uma estrada mais antiga. Indo e voltando com bastante embalo consigo estrar nesta estrada antiga e assim vencemos este obstáculo.

Ainda tivemos dificuldade em outra subida com gelo acumulado, para enfim chegar num ponto sem saída, ali a estrada era totalmente coberta pelo gelo e não tinha mais saída. Ainda caminhamos buscando uma solução, mas nada! 

Como ali estava a 4100 metros e estávamos a apenas 6 km de um cume sem nome, decidimos acampar ali mesmo, usando o Conway como barreira de vento. Montamos as barracas na estrada e fomos dormir com um plano desenhado de escalar aquela montanha, que por um motivo obvio de toponímia, batizamos temporariamente de “La Brea”, com 5225 metros de altitude.

Antes de jantar ganhei meu presente de aniversário. Pude ligar para a Maria Tereza e matar saudades por 2:26 minutos. Foi ótimo ouvir sua voz. Antes de dormir, quando a natureza nos brindou com mais uma noite de lua cheia, assistimos um filme bobo no computador da Suzie, e isso foi ótimo para pegar no sono.

O que será de amanhã? Eu não sei? Será que alguém vai subir aqui pra multar a gente, será que fazemos o cume e voltamos com tudo ok? Vamos ver!

:: Continua...

Subindo até Laguna Brava

Vendo o Bonete Chico, quarta montanha mais alta dos Andes.

Uma bela dobra do tipo chevron ao lado da PR 76 em La Rioja

Refúgio El Peñon construído em 1873.

Refúgio El Peñon à noite.

Atolando o Conway na neve.

Provável ruína inca ao lado de lago no meio da Puna.

Lago com água salgada no meio do nada.

Meio do nada

Fim da linha, gelo na estrada impediu de seguirmos.

Acampamento no meio da estrada.

:: Continua...

Diários de Chilecito

:: Acompanhe esta expedição desde o começo
:: Leia o relato anterior

Quem acompanha o blog pode perguntar: cadê as montanhas Pedro?

Pois bem, se se lembra da ultima vez que aqui escrevi, o Conway estava na oficina e esperávamos para saber qual era seu problema.

Deixamos o carro esfriar bem e após horas desligado demos a partida com a tampa do radiador aberta e por lá começou a espirrar água. Significado disso: quando o carro ferveu as juntas perderam seu efeito e o motor está mandando pressão no sistema de arrefecimento. Além de perder água, o carro pode mandar óleo do carter pro radiador, o que não é legal.

Estou desde quinta feira na espera por peças, que chegam semana que vem de Mendoza. Enquanto isso vou me tornando uma pessoa mais conhecida na cidade.

Ainda na quinta dei uma entrevista na rádio local, falando do refúgio que foi depredado na serra de Famatina e que fomos os primeiros a encontrar neste estado. Todos me ouviram e isso virou o comentário na cidade.

Depois mudamos de hotel para um local onde fosse mais calmo e tivesse internet. Viemos parar num hostel que fica numa casa colonial antiga. Feito de adobe com um grande jardim interno, aqui é mais aagradável, mas a internet continua a desejar. Nao consigo conectar meu computador e tenho que atualizar o blog digitando no celular.

Neste meio tempo decidi aproveitar a churrasqueira do hotel e fiz um delicioso bife de chorizo no estilo argentino. Queimei lenha, fiz brasa e coloquei as brasas embaixo da parilla.

Mandei foto para o mecanico e ele respondeu com uma única palavra: Génio. E o churras do dia seguinte foi na oficina.

Neste meio de tempo apareceu no hostel um casal de ciclistas com seus dois filhos. Falava francês, mas eram da Nova Caledónia, uma ilha do Pacífico que tem araucárias. Ele se admirou ao saber que no Brasil também tem.

Eles vieram pedalando desde Lima, no Peru, passando pela Bolívia num tipo de bike tandem. Onde os filhos eram passageiros. O menino devia ter uns 11 anos e a menina uns 13, já com corpo de mulher. Eles passaram a manhã assistindo desenhos e a tarde brincavam de esconde esconde.

Criados numa ilha que tem menos gente que a cidade de Curitiba e viajando numa maneira tão lúdica numa bike, parece que estes dois nao tem ideia do que é malícia. São crianças como as crianças eram antigamente.

Trocando a junta do cabeçote 

Churrasco na oficina

Churrasco na oficina

Jogo de Rugby

Hoje houve jogo da Argentina no mundial de rugby disputado na inglaterra. A argentina tem uns habitos bretões e o rugby é um deles. O esporte aqui é bastante desenvolvido, como em nenhum outro país americano e a seleção deles é chamada de Pumas.

Mas o adversário dos Pumas é a melhor seleção do mundo: a Nova Zelândia, os Kiwis. Fui no restaurante do Robert assistir.

Achei que o restaurante estaria cheio de gente com a camisa dos Pumas, mas ao chegar lá os garcons nem sabiam do jogo, mas procuraram pra gente assistir. Eu não entendo nada de rugby, mas a Suzie já trabalhou num estádio deste esporte na Inglaterra. Então ela me ensinou um pouco. Aproveitei a internet e também dei uma pesquisada.

Descobri que o mesmo Charles Müller que levou a primeira bola de futebol ao Brasil, levou também uma bola de rugby. Veja só os dois esportes tem a mesma origem e a mesma idade, mas um deu certo e outro não.

No resto do mundo o rugby também não deu muito certo. Menos em paises com colonização inglesa, como Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Estes 3 países são os maiores vencedores do mundial, com dois títulos cada. Inglaterra tem um e a França é 3 vezes vice. Esta é a oitava edição do torneio que começou somente em 1987.

De sulamericanos apenas Argentina e Uruguai participam do torneio sendo que a Argentina já foi uma vez terceira colocada.

Descobri que no Brasil há campeonatos, mas todos amadores e veja só o campeão brasileiro de 2014 é o Curitiba Rugby. Fiquei até com vontade de assistir uma partida deles que parecem ser num modesto campo perto do Detran.

Muita diferença com o milionário futebol. No rugby o maior publico nacional foram 6 mil pessoas no estádio do Ibirapuera.

Em Wembley, a Nova Zelândia começou ganhando, mas a Argentina virou. Só que os Pumas não resistiram por muito tempo e o jogo acabou 26 a 16 para os kiwis.

Assistindo o filme Everest no cinema de Chilecito

Mais tarde fomos procurar um lugar aberto para comprar algo para beber. No meio do passeio decido tomar uma rua diferente para chegar a um mercado e dou de cara com um edifício recem construído, um shopping em Chilecito!

Entramos para dar uma olhada e havia apenas uma sorveteria, um café e um cinema que estava passando o novo filme sobre uma velha história do Everest. A história da tragédia de 1996.

Bom, eu gostei bastante do filme. De fato é uma história emocionante, trágico do jeito que o público gosta. Mas é apenas uma história do Everest que é uma das milhares de milhões de montanhas do mundo.

Talvez seja uma das histórias de montanha mais famosa e mais comentada. Uma pena, pois na montanha não há só tragédia e morte e não existe só o Everest. Eu to aqui por isso aliás, há muita montanha no mundo que vale a pena escalar e você não vai morrer por isso.

O filme é bom? Sim. A história é interessante? Sem dúvida. Mas minha crítica é que isso ja foi falado demais e batido demais. São quase 20 anos que isso aconteceu e parece que só isso é montanhismo. Mais do mesmo.

Bicicletas tandem da família da Nova Caledónia.

Segundo terremoto

Estava dormindo e por volta da 4 da manhã despertei levemente pelo barulho da água saindo do chuveiro e ducha no banheiro. Ouvia forte barulho de ventovento, mas estava tão entorpecido pelo sono que não levantei, achei apenas que a Suzie não apertou as velhas torneiras do banheiro. 

Neste momento, no entanto, ela mesmo acorda no meu sonho e diz: earthquake!

Não era vento.

Tendo certeza que aquilo é realidade ainda consigo ouvir no quarto escuro as coisas vibrando e agua parar de cair ao chão momentos depois quando tudo termina.

Voltei a dormir.

Dia mundial sem carro

Que ironia, hoje é o dia mundial sem carro. Vou participar!

Era para as peças chegarem hoje na oficina, mas só chegarão quinta. Eu não aguento mais. Estou há 10 dias parado e sequer consigo trabalhar com essa internet péssima. Meu computador não conecta e tenho que fazer tudo pelo celular, que acaba a bateria em horas.

A internet só funciona no jardim e não há tomada no jardim. Hoje amanheceu muito frio e ta difícil ficar aqui fora.

Resiliência, resiliência...

Maximo chegou em Chilecito. Depois de uma viagem Copiapó x Santiago x Mendoza x Chilecito. Estamos em 3 finalmente.

Enfim pronto pra partir

Após duas semanas em Chilecito o Conway está pronto e amanhã cedinho vamos partir.

Como o paso San Francisco ainda está fechado, tivemos que mudar os planos e ir explorar uma região aqui em La Rioja.

Iremos para uma região da Puna chamada de Corona del Inca. La há muitas montanhas remotas.

Ficarei sem comunicação. Mas vcs poderão acompanhar onde estarei pelo link do rastreador spot:

Até breve!

:: Continua:

Jantar com os irmãos Casiva, da oficina mecânica.