Blog do Pedro Hauck

3 de setembro de 2014

Escalando o Acotango

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Deslizando suavemente sobre a areia, o jipe vai ganhando altura num vasto planalto vulcânico. Estamos na Cordilheira Ocidental, próximo à fronteira com o Chile. Aqui as montanhas são vulcões, o clima é mais seco, venta mais e castiga muito mais. Trata-se de uma região elevada reconhecida como Puna do Atacama que vai do Norte da Argentina até esta região da Bolívia.

A paisagem é desoladora, mas ao mesmo tempo encantadora. Mesmo tão hostil há gente vivendo em qualquer lugar, quase sempre se dedicando à pastagem da Lhama, um dos poucos animais domesticáveis que vivem bem aqui em cima.

Já estive aqui antes 3 ocasiões, na primeira foi quando eu e o Maximo escalamos o Pomerape, o mais meridional dos vulcões gêmeos chamados de Payachatas em 2002, quando eu tinha somente 21 anos. Fizemos esse recorrido à pé e em 2 dias. Na segunda vez foi em 2007, quando escalei o Parinacota, o setentrional destes belos e grandes vulcões. Fiz a ida a pé, levando o peso num burro e volta de carona num jipe, quando fiquei admirado que carros podiam chegar ali. Na terceira vez, a bordo da minha antiga Ecosport, fui até onde começam os areais e voltei com muito medo de atolar. Agora no jipe tudo parece muito fácil.

Deixei o Maximo sozinho na base do Parinacota. Esta é a única montanha de 6 mil metros da região que ele ainda não escalou. Após um rápido desejo de boa sorte volto pela trilha 4x4 que me conduziu tantas vezes por aquele local e vou para outra montanha que eu nunca havia estado, o Acotango.

Saindo de Villa Sajama, tomo a estradinha poeirenta que leva até a fronteira com o Chile e um pouco antes de Tambo Quemado, aduana boliviana, pego outra estrada de terra que vai até um lugar chamado Chachacomani (nada a ver com a montanha). Nem chego ao local para ver o que se trata. Antes, começo a subir uma estradinha particular de uma empresa mineradora e começo ganhar altura por ela.

No começo a paisagem é do altiplano, com suas estepes secas. Ao subir um vale, passo por uma região recoberta por uma floresta anã de árvores de altitude que tem seus troncos e galhos retorcidos chamados de Keñuas que me acompanha até desaparecer na altitude. A estrada é supreendentemente boa, sinal que a mineração está rendendo bem. Passo pelo local onde o Maximo acampou e atacou o cume no ano passado e continuo subindo pela estradinha até o local onde meu parceiro georreferenciou como sendo um bom local para deixar o carro e começar um ataque ao Acotango. Diferente das imagens do Google Earth, a estrada continuava montanha acima e mesmo com certo receio prossigo.

A altitude já ultrapassara 5400 metros e o carro começa a perder a força a ponto que subir uma rampa leve, é necessário engatar a reduzida e ir em primeira galgando metro por metro na estradinha. Em certo momento, o caminho se divide. Opto pela esquerda e chego ao fim de um caminho em um barranco de rocha amarela e cheiro sufuroso. A mina é enxofre e o minério abunda de tanta maneira que a extração só necessita de uma boa estrada, um caminho e peões com pá.

Decido voltar e pegar o caminho da direita. Lá ganho um pouco mais altura e chego num local com visão privilegiada para os Payachatas, o lago Chungara e o cume do Acotango que aparentava estar incrivelmente próximo. Vejo a altitude no GPS e não acredito no que vejo: 5642 metros, nunca cheguei tão alto num carro!

O sol já começava a se pôr. Dentro do carro, rebato um dos bancos e vou ajeitando a bagagem, quando vejo estou deitado como se fosse uma cama e ao meu lado, a caixa de comida virou uma mesa. O banquete foi água com bolacha e doce de leite argentino.

Dormi muito mal por conta da altitude, apesar de todo meu conforto. Decido não sair muito cedo por causa do frio. De madrugada, minha respiração condensou e congelou dentro do carro, que ficou todo branco por dentro.

Nos primeiros raios de sol eu já estava aquecendo água no fogareiro para fazer meu café, dentro do carro obviamente. Com o espaço reduzido fiquei bastante atrapalhado e demoro a me aprontar, começando a dar os primeiros passos no dia apenas às 7:20 da manhã, tarde!

Mesmo assim o calor do sol vai me aquecendo e animando, os passos lentos são contínuos e vou ganhando terrenos rapidamente. Como a montanha é bem acessível, há trilha e por isso não preciso perder tempo interpretando um caminho de subida.

Após certo tempo o terreno rochoso dá espaço ao gelo, por sorte, gelo em boa qualidade, mas que em certos locais começa a dar amostra daquilo que vai virar nos próximos anos: penitentes.

Com os crampons nos pés, vou subindo com agilidade e quando menos percebo, depois de apenas 2:20 hs de caminhada, já estou no topo com uma visão privilegiada das montanhas visinhas, o Kapurata e o Guallatiri que é um vulcão bastante ativo cheio de fumarola. Neste momento passo um rádio ao meu parceiro que está no Parinacota e ele dá a noticia que também chegou ao cume. Fizemos o topo quase que simultaneamente.

No cume encontro o livro do Banco do Chile, que está no topo de todos os 6 mil chilenos e dou meu rápido depoimento. Filmo, fotografo e deixo as cinzas do Parofes, é hora de descer.

Chego ao carro relativamente rápido e eles nem está mais congelado. Arranco dali sem pressa e faço todo o caminho de volta para buscar o Maximo na base do Parinacota que quando cheguei, ele já me esperava.

Na volta em Vila Sajama acabo encontrando sem querer o experiente escalador curitibano Formiga, que hoje mora na Chapada Diamantina e que está na Bolívia para escalar o Sajama, dando inicio a um novo projeto de escalar montanhas. Passamos a tarde com ele e seus amigos jogando conversa fora. Foi muito bom depois de tanto tempo sozinhos encontrar gente com a mesma afinidade. Passamos várias dicas para eles fazerem a montanha e depois partimos para nossos desafios, que na verdade eram mais meus: escalar o Guallatiri e Kapurata, montanha que o Max já tinha escalado e que iria fazer sozinho.

:: continua...

Parte boa do caminho até o Parinacota

Estrada para o Acotango

Chegando ao local onde deixei o carro.

Recorde de altitude com um carro: 5643 metros!

local onde passei a noite

Crista até o cume do Acotango

Os Payachatas pela manhã.

Caminho fácil

Crista com gelo bom

Vista para o Kapurata

Registro no cume

Parofito e a Lhama no caderno de cume.

Caderno de cume.

Apacheta destruída no cume. Indicio de escaladas incaicas.

:: continua...
:: Veja o Tracklog do Acotango no Rumos: Navegação em montanhas!

31 de agosto de 2014

Escalando o Chearoco

:: Leia a parte anterior a este relato

Não dormi bem à noite devido à ansiedade de estar fechando este ciclo de três montanhas tão desafiadoras e misteriosa, fechar um ciclo que durante anos eu sonhei e que estava prestes a realizar. Evidentemente havia o medo de falhar e pensar em ter que voltar a Bolívia para fazer esta montanha de novo com o jipe, era algo a se temer, pois hoje é dia é muito complicado dirigir por aqui por conta da política.

Assim, o despertador acabou tocando antes mesmo de eu achar que estava preparado para o ritual de ataque ao cume. Mesmo assim, meio sem achar que estava preparado, executei todos os procedimentos e as 4:30 da manhã começamos a caminhada.

O tramo inicial parecia com o do Chaupi Orko. Novamente tivemos que escalar uma parede de barro congelado com clastos de seixos e calhaus não muito agradável que foram depositados por uma antiga geleira que ali esteve. O bom desta vez é que pelo menos o tramo foi curto, no entanto a escalada continuou, desta vez num granito que havia na crista mais acima. Executamos trechos de 4 grau de escalada em rocha, novamente com bota dupla e mochila nas costas, no entanto este esforço valeu a pena e ganhamos 300 metros com bastante rapidez, para começar a escalar no gelo logo que os primeiros raios de sol iluminaram o horizonte.

Tivemos que fazer uma pequena travessia num colo preenchido por neve em pó que como em todas as outras montanhas, afundava até o joelho. Esta foi nossa aproximação até o começo da crista, que tinha uma inclinação aproximada de 65 graus no começo. De longe avistávamos uma superfície peluda nesta crista e quando chegamos neste local demos conta que eram pequenos penitentes emergindo de uma superfície de gelo verglass, que é gelo duro de congelamento, fiquei frustrado, pois todas as montanhas técnicas que escalei tinha gelo ruim e nesta não dói diferente.

_ Andes tá foda! Afirmava Maximo. _ Nunca vou escalar gelo de qualidade por aqui. Desabafava meu parceiro que ao contrário de mim, já escalou gelo bom em outras cordilheiras.

Como não havia alternativa, prosseguimos com nossos parcos equipamentos técnicos, já que por falta de informação, não havíamos levado ferramentas apropriadas para aquele terreno. Eu, por exemplo, tinha uma piqueta martelo técnica e uma piolet de travessia ultra leve da Kong que peguei emprestado do Hilton Benke, que é uma ferramenta boa para travessia em glaciar, mas não para escalada em gelo. O Maximo por sua vez, esqueceu de afiar os crampons que arredondados não se prendia ao gelo duro da montanha.

E assim, subindo como dava, superamos esta crista mais inclinada de gelo ruim e chegamos num local menos íngreme de gelo glaciar, onde se podia ficar em pé e progredir também rapidamente.

Atravessamos algumas gretas e ganhando bastante altura vertical chegamos na mãe de todas as gretas, que circulava toda a crista. Encontramos um local onde a greta era mais angosta e conseguimos superar esta adversidade, dando direto numa outra parte inclinada da crista. Parecia perto e ficou ainda mais quando chegamos ao fim deste tramo e a nossa esquerda se erguia um cimo.

Fizemos uma travessia bastante exposta pela crista que levava a este cimo, num local que era o topo de uma cornija e subimos este topo, onde percebemos que se tratava de um falso cume. Após a descida deste cume, chegamos a um colo que era mais amigável, onde pudemos beber chá e respirar aliviados. Lá combinamos que no cume verdadeiro não iríamos fazer muitas fotos e nem depositar as cinzas de nosso amigo Parofes devido à fragilidade e periculosidade do terreno. Foi o que fizemos.

Galgamos os metros finais do cume verdadeiro do Chearoko com rapidez, chegando a seu cimo que era extremamente afiado e pequeno. O tempo estava bom, ainda bem, mas devido a instabilidade do cume mal pudemos comemorar, como prevíamos.

A volta não foi menos tensa, pois mais difícil que escalar é desescalar uma rota técnica. Como estava com o crampon mais afiado, eu descia o Max de baldinho dos trechos de verglass e desescalava o tramo, o que não foi nem um pouco tranquilo. No entanto, ao longo destes anos de montanha, aprendi a manter a calma e ser menos ansioso em momentos difíceis. Como diz um ditado argentino: “Com paciência e muita saliva, um elefante comeu uma formiga”. Assim, duas formiguinhas venceu um gigante de pedra e gelo.

Chegar de volta ao colo a 5300 metros foi um alívio. Só ali pude deixar as cinzas de nosso amigo Parofes serem levados pelo vento. Levados pela gravidade, fomos deslizante geleira abaixo, descendo onde pudemos até mesmo de ski bunda.

Assim, cansados, porém realizados, chegamos de volta ao lago quando os últimos raios de sol iluminavam o horizonte.

No dia seguinte ainda tivemos que desbravar um caminho novo, descendo pelo vale de Jallpa e fazendo uma travessia até o vale do Kelluani onde estava nosso jipe, no total 13 km de caminhadas.

Descobrimos na descida que uma mineradora está construindo uma estrada no vale de Jallpa, o que irá facilitar bastante o acesso ao Chearoko, se eles deixarem os montanhistas passarem por lá. Se não, o caminho deverá ser este que seguimos nestes 5 dias de exploração nestas montanhas misteriosas. Falei misteriosas? Agora não são mais...

Continua...

Maximo no começo do primeiro paredão pela manhã

Subindo o primeiro paredão.

Por cima, a inclinação da parede.

Continuidade da crista.

Trecho menos íngreme.

Chegando na grande greta.

Chegando no local de travessia da grande greta.

Inicio da crista.

Travessia no falso cume.

Colo e o cume verdadeiro.

Maximo no cume.

Vista para o resto da cordilheira Real.

Nós dois no cume do Chearoko.

Parofito na base!

Continua...

:: Veja o Tracklog do Chearoco no Rumos: Navegação em Montanhas!

30 de agosto de 2014

Acercando-se do Chearoko

:: Leia a parte anterior deste relato

Mesmo vizinho ao Chachacomani, o acampamento base das duas montanhas não é o mesmo. O Chearoko fica ao norte da outra montanha, porém, a face Sul do Chearoko atualmente não está dando acesso a seu cume, pois formou-se ali uma enorme greta que impede a escalada por esta rota.

Para falar verdade só notei este detalhe depois que escalei a montanha. O Chearoko tem vários cumes enfileirados, todos formando barbatanas como o do Chachacomani, mas ainda mais íngreme e afiado.

Por muita sorte, a interpretação das imagens do Google Earth que o Maximo fez foi muito boa e ele desenhou uma rota por uma crista na face Oeste da montanha que leva diretamente ao cume mais elevado e ao mesmo tempo não tinha tantas gretas (sorte!). No entanto, o acesso a esta crista se fazia por um vale mais ao norte do vale em que estávamos, o vale de Jallpa.

Para chegar à este vale, tivemos que fazer uma travessia cruzando um glacial e um passo recoberto por material sedimentar de morainas.

Por sorte este passo não foi tão complicado. Tivemos sim que atravessar a geleira, onde ainda bem haviam poucas gretas ocultas. Depois subimos o passo pelo moraina lateral de outra geleira acessória, onde ela se apresentava mais gretada, para chegar em seu topo onde estava mais estável e repetir o processo na vertente oposta deste passo, indo cair diretamente em um grande lago que não sabemos o nome.

Este lago é formado pelo derretimento de uma cascata de gelo que desce da face oeste do Chearoko, onde todos os dias há avalanches. Ele tem cor esbranquiçada típica de água de degelo.

Caminhamos pelas orilhas deste lago, onde havia um grande depósito de rochas graníticas empilhadas. Fomos tomando cuidado com as rochas soltas e assim chegamos em um excelente local para acampamento localizado a 5050 metros de altitude, de certa forma baixo, tendo em vista que as duas ultimas montanhas em que havíamos escalado anteriormente tinham uma distância vertical do acampamento ao cume de 850 metros. Em se tratando de montanhas na porção oriental dos Andes, onde prevalecem montanhas mais escarpadas formadas por cavalgamentos de placas, sabia que era uma distância desafiadora, mas depois de tanta caminhada e escalada valeria a pena arriscar, confiando em nossa boa aclimatação.

Continua...

Começo da travessia na geleira.

Geleira no passo.

Que legal, um sinal humano!

Primeira vista pro lago.

Descendo pro lago, não muito confortável.

Chegando ao local do acampamento, no paraíso.

Geleira do Chearoko chegando no lago.

Campo base no Chearoko montado.

Continua...

28 de agosto de 2014

Chachacomani, a montanha escondida da Bolívia

:: Leia a parte anterior deste relato

Descansamos e nos hidratamos como diz o protocolo, mas diferente deste, acordamos tarde, pois aparentemente estávamos perto do cume. De 5200 até 6078 é pouca coisa para um ataque. Desta maneira, quinze pras seis da manhã parecia que ia sobrar tempo.

Mesmo sem a visibilidade, na madrugada, não tivemos dificuldade em encontrar o caminho em meio a um deposito de moraina lateral e assim ganhar altura até onde começa o gelo na montanha, no local onde instalamos os crampons nas botas e começamos a deslizar pelo gelo bom.

Nossa sorte, no entanto não durou muito e o gelo bom foi substituído por um gelo recoberto por uma camada de neve em pó que começou a afundar na altura da canela, passou pela altura do joelho e terminou na cintura em alguns casos.

O desespero pela péssima qualidade da neve só não desanimou, pois eu via a aproximação do cume e achava que não duraria aquele pesadelo. No entanto foi só chegar ao topo de uma loma para perceber que aquele cume que eu estava observando não era do Chachacomani, mas sim do Kelluani, uma montanha acessória muito mais baixa. Desta loma pude observar o Chachacomani pela primeira, distante cerca de 4 quilômetros em linha reta dali, mas na real muito mais, pois deveríamos circunferenciar todo um circo glaciar onde havia uma grande quantidade de neve ruim, abrindo caminho na persistência e afundando eventualmente até a cintura.

Acho que ando com meu psicológico muito bem. Pelo menos nestas escaladas pessoais eu não tenho o compromisso de fazer algo, faço por que quero e assim eu coloco em minha cabeça que ir ao cume é apenas não desistir. Assim, mesmo com dificuldades devido a neve ruim, fomos Maximo e eu se alternando na pesada tarefa de abrir caminho. Na minha vez eu tentava acertar um ritmo e ir. Assim, sem olhar muito para o objetivo final, fomos progredindo e pudemos superar aquele terreno tão penoso para ganhar altura numa crista que ia em direção ao cume da montanha.

Já com neve boa novamente, fomos ganhando altura da crista e aos poucos o cume foi se desenhando. Era uma barbatana elevada sobre uma ombreira com falsos cumes. Esta barbatana, a que assim denominei não poderia ter outra descrição, devido seu formato afiado e circulado por vertentes abruptas e ainda em sua base ter uma grande e letal greta, a qual saltamos sem grandes dificuldades.

E foi galgando esta barbatana de tubarão que chegamos ao seu afiado cume, onde em um pé em cada vertente, pude dominar e literalmente galgar o cume da montanha.

Assim acaba o mistério do Chachacomani, uma montanha que apenas outros dois brasileiros haviam escalado, o Waldemar Niclevicz e o Bruno Versiani, em esquemas e rota diferente da nossa.

O Chachacomani foi fácil tecnicamente, mas as condições e a grande distância do campo base (cerca de 8 km) fazem desta montanha um pico de grande dificuldade física e obriga experiência e resistência do escalar.

Continua...