Destruição na Serra da Prata

No dia 11 de Março de 2011 houve um episódio de fortes chuvas que assolaram o litoral e a serra do Mar paranaense, ocasionando muitas enchentes, quedas de barreiras e destruição. A região mais afetada foi a Serra da Prata, cordão montanhoso que se eleva mais de 1500 metros desde o nível do mar entre as cidades de Matinhos, Guaratuba, Morretes e Paranaguá.

Chuvas muito fortes, com grande volume de água com alto poder destrutivo são fenômenos não muito normais, mas que ocorrem com uma freqüência episódica. Eventos como este não são exclusivos da atualidade, sendo que o pior desastre por chuvas no Brasil aconteceu no dia 21 de Março de 1967 na cidade de Caraguatatuba-SP.

Infelizmente nos últimos 3 anos vários episódios como este aconteceram no Brasil, a começar pela tragédia do vale do Itajaí (SC) em 2008, passando pelas tragédias de 2010 no Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, São Luis do Paraitinga e enfim litoral do Paraná em 2011.

Como estive em Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis no meio do ano, pude ver os estragos ocasionados na Serra fluminense que superou o número de mortos da tragédia de Caraguatatuba. Na Serra do mar paranaense, no entanto, pude perceber que a força destrutiva foi maior que no Estado do Rio de Janeiro, porém houve apenas uma morte, pois a região é menos habitada.

Em uma saída de campo realizada em meados de Outubro com o Prof. Eduardo Salamuni da UFPR e do doutorando em geologia Edenilson Nascimento, pude ver a força destrutiva das águas no vale do rio Jacareí na Serra da Prata. Observei como as águas conseguiram carregar blocos do tamanho de uma geladeira e deslocar blocos maiores que um ônibus! As fotos abaixo são prova da força da água e um alerta e uma sugestão:

Apesar de houver apenas uma vítima fatal, a região nunca mais deverá ser habitada. Sugiro que seja aproveitada esta necessidade para que a área do Parque Nacional Saint Hilaire Lange seja ampliada, garantindo mais áreas de preservação, que deverão permanecer intocadas e também fazendo justiça social, pois a idenização com a ampliação do parque é a única maneira das famílias que moram na região ter algum retorno por suas propriedades destruídas que não tem mais nenhum valor de mercado.

 Visão do alto vale do Jacareí, onde havia um pequeno riacho.

 O pequeno riacho em 3 minutos se tornou um mega rio que destruiu tudo o que havia pelo caminho.

 O rio escavou se leito, deixando exposto muitos blocos rochosos. Muitos foram carregados pela água, aumentando a destruição.

 Salamuni serve como escala para percebemos o tamanho de um bloco transportado pela água.

 A foto acima mostra um bloco do tamanho de um micro ônibus que foi transportado. A prova é a presença de madeira esmagada em sua base. Abaixo uma foto mais ampla do bloco. Notem o tamanho da rocha!

 Um bloco que foi transportado apresenta sua prova: Diveras lacas foram quebradas quando se chocaram com outros blocos

 Blocos que foram transportados, veja a quantidade de lacas destruidas pelo choque.

 Preste atenção no grande bloco do centro da foto. Ele teve seu topo "decaptado" pela força de outros blcos que vieram da montante. Alguns não conseguiram transpo-lo se acumularam junto com arvores.

 Notem a quantidade de riscos na parte de trás deste enorme bloco. Vejam como há riscos na parte alta dele, mostrando que rochas pequenas, do tamanho de uma televisão, sofreram tubilhonamento com a agua e arranharam sua parte superior.

 Bloco que foi quebrado no choque como outras rochas.

 Enorme bloco transportado se encontra no topo de outro boulder

 Em muitos locais a água exumou rochas que estavam abaixo do solo e também destruiu parte deles.

Onde antes havia um pequeno riacho, agora há uma grande cicatriz!

Suba o Aconcagua

A alta temporada de escalada na região dos Andes Centrais da Argentina e do Chile está chegando e junto várias perguntas sobre a mais alta e famosa montanha dos Andes: O Aconcagua!

É para ajudar os andinistas que planejam escalar a montanha nesta temporada que escrevi um texto com dicas importantes sobre a Sentinela de Pedra, o significado em português de Akonk Awac, que acabou virando "Aconcagua".

Estive na montanha duas vezes, uma em 2002, em estilo alpino e independente, sem mulas e com muita disposição, quando alcancei o cume. A outra, que não foi bem sucedida, foi em 2004, quando tentei cume pelo Glaciar Polacos.

Clique na imagem e leia a matéria na íntegra no site da Go Outside:

Itupava depois da reabertura

Junto com o pessoal do Conrados Adventure e da Beatriz Azevedo do Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de descer o Itupava mais uma vez. Estava muito curioso para ver como ficou o caminho depois que foi reaberto, após 6 longos meses de interdição para que fosse recuperado.

Para quem está de fora da conversa, após a chuva trágica que caiu no Paraná em Março, diversas árvores caíram neste histórico caminho colonial e muita lama se acumulou sobre o calçamento de pedras. Por este motivo, o IAP, Instituto Ambiental do Paraná, fechou o caminho para que ele fosse recuperado.

Todos sabem como é lento o sistema publico e no Itupava não foi diferente. Sabendo das demoras burocráticas, o IAP estipulou um prazo altíssimo para a reabertura: 90 dias! Este prazo assustou os freqüentadores. Seria necessário tanto tempo para tirar as árvores e lama do caminho?

O fato é que eu não fazia o caminho há muito tempo e não sei apurar qual era o estado de degradação do caminho do Itupava. Porém o que eu sei é aquilo que todos sabem: Os 90 dias não foram suficientes para a burocracia do IAP. Foram necessários 4 longos meses até que o Edital de licitação fosse finalizado e que uma empresa assumisse o serviço e recuperasse o caminho. Esta empresa começou a trabalhar em meados de Agosto e no dia 15 de Outubro, um mês e meio depois, o serviço foi finalizado. No total foram 194 dias de interdição de quando foi anunciado o fechamento à data de reabertura.

O que eu vi no Itupava?

Bom, eu vi um Itupava muito semelhante àquele de 2007, ano em que foi restaurado com o financiamento do banco alemão KFW. O serviço está muito bem feito, além da lama ter sido retirada foram feitos diversos drenos para que a água da chuva não levasse mais sedimentos sobre o calçamento.

Além disso, vi diversos locais com o mato bem aberto e troncos de árvores recém cortados. Era os locais onde haviam caído as árvores grandes de março. Os trabalhadores não só desobstruíram o caminho, como também utilizaram a madeira dos troncos para segurar a erosão e fazer contensões.

Mesmo depois de tanto trabalho, eu afundei meu pé na lama diversas vezes, o que é normal, afinal ali é a Serra do Mar, chove muito e há sempre muita lama. Imagino como deveria estar na época da interdição? Por mais que tenha sido feito um bom trabalho, julgo ser impossível resolver o problema da lama sem grandes interdições. Alias eu julgo que ir ao Itupava sem lama é como ir à Roma sem ver o Papa. Do jeito que está ficou bom.

Interdição, algo necessário?

Pro meu gosto acho que foi desnecessária a interdição, pois não acho arriscado pisar na lama e nem pular tronco de arvore caído, isso faz parte da aventura de percorrer o Itupava. Porém se o IAP o fez, acredito que tenha sido baseado em algum relatório técnico.

Apesar do bom serviço, minha opinião é que a interdição de 6 meses, nos exatos melhores meses do ano para a prática de trekking foi exagerada. Analizando o que aconteceu, vemos que o caminho demorou o dobro de tempo do previsto para a entrega, mas o tempo gasto em trabalhos na trilha foi a metade desta previsão inicial de 90 dias.
 
Tomara que os técnicos do IAP façam uma boa reflexão sobre estes acontecimentos e que consigam melhorar seu trabalho no futuro. Abaixo eu reproduzi um texto do Marcelo Brotto, montanhista e engenheiro Florestal, que fala dos impactos econômicos do fechamento do Itupava. O texto é bem conclusivo, vejam na íntegra:

Impacto econômico da interdição do caminho do Itupava

Na base de dados do IAP referente à visitação nas UCs estaduais no ano de 2010 consta o total de 13.961 visitantes para o caminho do Itupava. A interdição da trilha para manutenção durou 6 meses, de abril a outubro de 2011. Dividindo o total de visitação por 12 meses e depois multiplicando pelo período de interdição o resultado são 6.980 pessoas, que é o valor estimado de pessoas que deixaram de circular pela trilha no período em questão. Agora, inferindo sobre o impacto econômico que a interdição de trilha causou temos o seguinte cálculo.

Seguindo a base de cálculo proposta por Medeiros et al. (2011, p.21, quadro 5) para o gasto médio por visitante (campista) nos parques nacionais, em regiões de grandes localidades (C) como é o caso da região metropolitana de Curitiba, temos R$ 28,00/dia. Isso multiplicado por 6.980 pessoas resulta em R$ 195.440,00, que é o montante em dinheiro que deixou de circular no “roteiro turístico” Itupava. Esse valor gera em impostos (27,5%) aproximadamente R$ 53.746,00 de arrecadação pro Estado. Se dividir esse valor por 12 meses temos R$ 4.478,83. Seria razoável contratar dois funcionários para trabalhar 5 dias por semana na manutenção da trilha ao longo do ano, mais gastos com material. Dessa maneira a trilha estaria permanentemente conservada e nunca fecharia. Mas vamos considerar que a opção pela licitação seja a melhor. O processo de licitação dura 3 meses.

Os meses mais propícios para acontecimento de grandes tempestades, com choque entre massas de ar frio e quente é o início do outono, março/abril. As águas de março como diria Tom Jobim. Para estar com uma empresa contratada em março você abre a licitação em dezembro, depois de 1 funcionário em 1 dia ter caminhado pela trilha fazendo o levantamento.

Você acresce 30% a mais de serviço considerando que vai haver chuvas  fortes até a assinatura do contrato. Pois bem, em abril você assina o contrato e se for realmente necessário interdita a trilha por 15 dias. Em 15 dias aproximadamente 574 pessoas passam pela trilha, multiplicado por R$ 28,00/dia resulta em R$ 16.072,00 que é o montante de dinheiro que deixaria de circular no “roteiro turístico” Itupava. Essa foi apenas uma contribuição para ajudar a refletir sobre o futuro.

Marcelo L. Brotto

Referências:

Instituto ambiental do Paraná - IAP, 2010. Números de Visitantes nas Unidades de Conservação Paranaense – ano 2010. Disponível em <http://www.uc.pr.gov.br/arquivos/File/Tabelas_Ucs/2010_Visitacao_09_03_11.pdf> acesso em 10/08/2011.

Medeiros, R.; Young; C.E.F.; Pavese, H. B. & Araújo, F. F. S. 2011. Contribuição das unidades de conservação brasileiras para a economia nacional: Sumário Executivo. Brasília: UNEP-WCMC, 44p.

Neblina na Graciosa

Na Serra do mar paranaense existem alguns passos entre os blocos montanhosos que foram históricamente utilizados como vias de passagem entre o planalto e o litoral. Um dos passos mais famosos é o da Graciosa, que recebe o nome errôneo de “Serra”, mas que na verdade é um passo de montanha: O ponto mais baixo entre dois picos pertencentes à mesma aresta, que no caso aqui é o ponto mais baixo entre duas serras: A Serra do Ibitiraquire e da Farinha Seca.

Por conta de ser um passo, a Graciosa é um dos locais que mais chove na Serra e isso não é difícil de explicar. O ar no planalto é sempre frio, mas no litoral é quase sempre quente e úmido. Esse ar proveniente do oceano invade o continente e o local onde as duas massas se encontram é sempre ali, naquele “buraco” chamado graciosa.

Ontem, feriado em plena quarta feira, não foi diferente e ao chegarmos ao Recanto Engenheiro Lacerda, nas orilhas do Morro do Sete na Estrada da Graciosa, fomos brindados por uma densa neblina e fina chuva.

Logo nossos trajes mateiros chamaram atenção dos vendedores de pastel e caldo de cana, que mostraram grandes conhecedores do mato da região, nos alertando sobre suas “pesquisas” onde falavam de tuneis dos jesuítas e cidades perdidas na Serra. É a imaginação popular se fazendo valer de fatos verídicos, como os túneis da usina Parigot de Souza. Um dos contadores de história foi além e disse que encontrou 600 kg de ouro! Mas foi roubado depois da descoberta e hoje vende cana na beira da estrada, que azar hein?

Deixando as lorotas pra trás, entramos na floresta pelo marco 22 da estrada da Graciosa e logo fomos enxugando com nossas roupas a umidade retida pelas folhas das plantas. É a Floresta Ombrófila Densa Montana, um dos ecossistemas da Mata Atlântica mais exuberante, com diversos andares de arvores e alto estágio de sucessão ecológica. As árvores mais altas, quase todas da família das Lauraceas, atingem facilmente os 40 metros de altura. Abaixo delas, há arvores mais baixas, que vivem à sombra das maiores, Xaxins e Palmitos são os mais comuns, ou pelo menos eram.

O Palmito é extraído violentamente naquela região. Natureza selvagem é apenas aparência, pois os palmiteiros e caçadores já estiveram em todos os lugares e vira e volta encontramos com vestígios de suas atividades, cartuchos de armas, acampamentos abandonados e lixo, que rapidamente são “comidos” pela floresta úmida.

Se por um lado os clandestinos conhecem cada palmo da mata, a ciência ainda sabe pouco sobre o lugar. Ali se desenvolve um tipo de planalto levemente ondulado onde a base dos rios está a mais ou menos 580 metros de altitude e os topos, coalhados de matacões e planos, se desenvolvem a 700 metros, indo perder altura na direção norte, ao sopé da pequena cordilheira dos morros Arapongas, Tangará e Cotoxós.

Descobrir detalhes sobre o relevo e as rochas deste planalto é o objetivo meu, de Edenilson Nascimento e Mikael Arnemann Batista, amigos da montanha e de pesquisas geológicas. Nossas dificuldades esbarram na densa vegetação que encobre afloramentos, nas constantes chuvas e até mesmo na presença dos ilegais, uma vez que não sabemos o que eles podem achar de nossa presença.

Há algum tempo, o Mikael e o Otaviano encontraram um homem armado na trilha, eles se esconderam, mas o encontraram mais tarde. O homem foi gentil, mas achou ruim que “turistas” colocassem fitinhas nas árvores. Eles nada disseram sobre a marcação das trilhas feitas por montanhistas.

Penetrando a densa floresta, fomos observando as rochas e o relevo planáltico, tecendo algumas considerações sobre sua curiosa origem, até que, de repente, a trilha sumiu no meio do mato.

Naveguei por algum tempo apenas com o GPS, que dizia por eu havia passado por lá alguma vez. Na verdade, a última vez que fiz isso foi em 2009, quando junto com o Fiori e o Elcio fizemos a travessia Fazenda da Bolinha x Ciririca x Estrada da Graciosa em dois dias. Naquela oportunidade, a trilha estava aberta, mas agora as taquaras, cipós e samambaias haviam tomado a trilha.

Confiando na margem de erro de nossa tecnológica ferramenta e com o faro na trilha, fomos encontrando o caminho por entre a vegetação e assim conseguimos chegar ao rio Mão Catira. Já era quase uma da tarde e ficaria muito arriscado tentar chegar a nosso destino naquele dia, o enorme dique de diabásio localizado uma hora caminhando por dentro do rio acima.

Deixamos o objetivo para outro dia e retornamos em silencio por entre a escuridão da floresta. No caminho de volta encontramos pegadas de outros visitantes e suas jaquetas penduradas num galho de arvore. O que será faziam ali?

A floresta da Graciosa esconde muito mais do que mitos de tuneis ocultos, ouro de Jesuítas e cidades engolidas pela selva. Esconde também muitos indícios sobre as origens e evolução da serra do mar e será um local onde voltarei muito mais vezes.

 É assim quase o tempo todo!

 Deni e Mikael no marco 22

 O marco e a estrada da Graciosa

 Dentro da floresta

 Matacões de granito

 Dique de diabásio

Escalando em Salinas na Go Outside

A escalar em Salinas é uma experiência recheada de situações e emoções que nos faz sempre querer voltar e se deliciar naquelas grandes paredes cheias de oportunidades.

Pensando nestas sensações, escrevi o texto "Estilo Aventura" para a Go Outside. Passem lá pra dar uma olhada!